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至SaintLaurent老男孩需要多一点

2021年09月15日

Saint Laurent:老男孩,需要多一点点梦想

在2018年,将1群时装业内人士拉上船运到泽西市(Jersey City杨大筠),就好比2008年的时候把他们送去布鲁克林:上岸之前,他们只会抱怨,上了岸才马上意想到,原来这里也不远。

秀场用看起来像是乐高积木的深灰瓷砖铺就,走进这里,大家瞬间明白了为何Anthony Vaccarello要把这场(几近是)他本人首场男装动态发布会,选在这座泽西市的码头。这位两年前调任Saint Laurent的设计师,办秀时频频选择用经典地标建筑为背景。在巴黎,他选了埃菲尔铁塔;在纽约,你必须要离开这座小岛,才能捕捉最为经典的画面。发布会的终场,Vaccarello让男孩们脱去上衣,他们的胸膛撒了亮晶晶的金属银油漆粉末,组成1条活动的光之河,映衬着都市的天际线。

在纽约男装周正式拉开序幕之前,选择在纽约进行展现 首先这本身就是1项清晰有力的宣言。Vaccarello希望全球都知道,他将男装设计放在与女装设计同等重要的位置,毕竟这两年间他研发的进程相当缓慢。地址选定在北美,北美市场照旧处于高速增长的阶段,仅2018年第1财季就有另外一边28%的增长。

但衣服本身的宣言度就没有那末强烈了。他的设计概念主要源于7零年代的Saint Laurent,包括开创设计师YvesSaint Laurent本人身穿的设计,加入的配置更合适更偏爱高跟牛仔靴、系带狩猎茄克、银色浮雕Concho皮带或是微喇牛崽裤确当代消费者。但也有些时刻使人重回Hedi Slimane时期:身材瘦削的模特穿着紧得不能再紧的牛崽裤,头戴名流帽(Porkpie hat),颈间系着大方巾。

不管你对设计师这类 1根筋 的气质是爱逐日推送服装行业最新动态、大事件、研究新文章等信息还是恨,Vaccarello无疑迅速地在Saint Laurent女装设计烙下了自己的印记。他的努力从不让人觉得好像Slimane附身。

本季男装系列在细节处理上10分精巧(比如1件飞行员茄克带有羽毛裁入花朵图案的刺绣),各式各样丝绸衬衫(其中1件带有优雅的佩斯利旋涡图案,其它还飘逸着1缕缕金属色纱线)也是发布会前半截值得津津乐道的设计。但你会发现,全部系列给人强烈的熟习感,过于依赖过往的设计。除几个由女模特展现的男装造型,她们相对圆润的身材带来了柔化,逼迫观者用全新的眼光对其加以审视。

我不会去做,连我自己都不能接受的所谓突破, 发布会结束后,Vaccarello在后台对拥堵上前的们说道, 我只在做我想做的东西。

衣服没能让人感到线人1新,你也能够说这是件好事。毕竟Saint Laurent还有剑指30亿美元价值的目标,可靠、联贯的风格能讨得现存消费客群欢心,构成未来增长的关键。但比如对开坚韧不拔、踽踽而行的生存的感人故事云团体(Kering)的旗舰品牌Gucci来讲,这类通过保持1致谋求增长的方式,关键是在牢牢依附现实的同时,继续造梦。Vaccarello目前还需要的,是多1点点梦想。